Каркасный дом своими руками
Выбор фундамента — это автономная трудная и масштабная тематика. Рассматривается геологическая иллюстрация на отделе, высота размещения подземных вод, вес сооружения и неравномерность проживания в нем, район, в котором происходит сооружение, снеговые и ветровые перегрузки. Однако в целом и целом, под каркасники делают в большинстве случаев свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
Не менее качественными при сооружении свайного или свайно-ростверкового фундамента считаются сваи ТИСЭ. С помощью увеличенной пятки они имеют огромную тянущую дееспособность и лучше противятся силам пучения.
После заливки свай ставится форма для ленты (ростверка), в нее помещается и связывается арматура. Анфиладные прутья связываются с завернутыми выпусками арматуры из свай. На этом раунде в ленте оставляют окна для телега коммуникаций и вентиляции (втыкайте куски металлопластиковых труб наперекор ленты).
К ленте фундамента потом будет удерживаться связочный брус. Для его ремонта в ленте укрепляются шпильки. Инсталлируются они с шагом 1-2 метра. От любого угла в обе стороны отходят по 30 сантиметров. Здесь шпильки необходимы, другие зависимо от размеров дома, однако не намного реже чем через 2 метра. Учтите, что как раз шпильки объединяют скелет дома с фундаментом. Потому лучше установить намного чаще. Еще: какой бы длинной не была стенка, шпилек может быть не меньше 2-ух.
Чтобы древесная порода каркаса не тащила воду из бетона, нужна отделительная гидроизоляция фундамента. Качественнее всего это сделать битуминозной мастикой. И лучше — в 2 пласта. Также применяют рулонную гидроизоляцию. Выгоднее материал, однако он с годами выходит из строя. Не менее качественен гидроизол или другой такой передовой источник.
После этого вмещаются лежни — плиты габаритом 150*50 миллиметров. Они обязаны быть высохшими, напоенными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня гладится по внешнему концу фундамента. В нужных местах под шпильки сверлятся окна (размер окна на 2-3 миллиметров больше размера шпильки). После этого помещается 2-я доска. Ее кладут так, чтобы прикрыть рубеж первого ряда. Выходит замок.
Дальше к лежню укрепляется доска обвязки. Ее габариты также 150-50 миллиметров, однако она устанавливается на ребро. Гладится по внешнему концу фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 сантиметров) к лежню через каждые 40 сантиметров. Если вас интересует прайс лист на строительство каркасных домов посетите сайт balker.su.
Следующий раунд — установка и ремонт разрыв. Это такие же плиты 150*50 миллиметров, установленные на ребро. Они укрепляются 2-мя раскосыми гвоздями (9 сантиметров) в торец к доске обвязки, по 2 гвоздя слева и справа к лежню. Так любая лага с 2-ух сторон.
После того как база под пол пола смонтирована, приходит время для утеплением пола. Его можно делать по-всякому, с различными элементами. Продемонстрируем эконом-вариант — с плитами пенополистирола насыщенностью 15 г/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, разумеется, неэкологичен, однако один не опасается влажности и может устанавливаться без грязного пола. Вычисленная длина утеплителя — 150 миллиметров, вмещаются 2 пласт: 1 10 сантиметров, 2-й 5 сантиметров. Швы 2-го пласта не должны сходиться со швами первого (смещаются).
Дальше постелить предварительный пол из плит, улучшить его и верхом постелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 миллиметров). Чтобы предварительный пол из плит не перекосило, укладывайте плиты перемежая назначение волны. В случае если посмотреть на поперечный сдвиг плиты, сезонные кольца идут амфитеатром. Итак вот, необходимо чтобы арка то глядела наверх, то вверх.
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке элементов с аналогичными данными. Они все несовершенны, однако все неприятности имеют обычные решения.