Этапы строительства бани из бруса
Нужно исследовать основу, на которой намечаются строительно-монтажные работы. От итога теста находится в зависимости выбор и система построения фундамента. В готовом плане должны быть показаны все факторы: число комнат, совместная площадь, длина стенок, внешний облик, основной строй, и отделочный источник, место размещения печи также может быть выбрано загодя, в связи с тем что для нее нужно учесть автономный фундамент.
Момент болванки. Если рассматривать идеальный вариант брус должен заготавливаться в зимнюю пору с января по май.
Момент отлеживания. После покупки источник нужно почистить от коры, в случае если вы заготавливаете сами, оставив ее только на концах, и держать в высохшем, недосягаемом для непосредственных лучей солнца, месте на протяжении одного месяца. Лишь после данного дерево подлежит обработке и ремонту.
Внешний облик и совместное положение материала. При покупке внимательным образом исследуйте любой брус. На нем не может быть отпечатков тления, грибка (незначительные голубые пятна, именуемые голубизна) и червоточин (отпечатки инфицирования насекомыми). Брус обязан иметь оптимальную арифметическую фигуру, гладкие края. Неимение даже самых малых трещин – уровень отличного качества, так как в них может собираться влага, а мокрое дерево быстро начнет уничтожаться.
Вид. Есть 4 главных вида: «Экстра», «А», «В» и «С». Различаются они качеством и стоимостью. Вид «Экстра» самый дорогой, однако стоимость целиком оправдывает себя. Едва ли Вы сможете найти на брусках данного вида какие-то браки. Вид «А» не значительно хуже собственного «старшего брата», выгоднее, однако по качеству почти схожи. Другие 2 вида применяются преимущественно для внутренней отделки и строительства вторых зданий вида хлева, курятника и тому подобное.
Порода дерева. Для здания парилки лучше не применять бруски из хвойных пород, так как при согревании это дерево может «плакать», увеличивая шанс воспламенения из-за смолы, и при контакте с кожей может ее обжечь. Эксперты рекомендуют применять хвойные породы, а конкретнее липу, лиственницу, тополь. При стремлении можно сделать парильное здание из липы, в связи с тем что такое здание стремительней греется, не обжигает кожу и респираторные пути, а предбанник и другие комнаты из лиственницы. Впрочем, у липы есть определенная особенность – она менее устойчивая к внутренним действиям (температура, влага), однако выгоднее. Если вас интересуют проекты бань из бруса посетите сайт bruswood.com.
Габариты. Обычными является брус протяженностью 4 либо 6 километров, все другие виды являются необычными и стоят дешевле, из-за этого легче будет возвести баню квадратного разреза 3х3, 4х4 и тому подобное.
Фундамент – база любого помещения, и то, на сколько высококачественно он будет сделан, находится в зависимости период совместной работы парилки, из-за этого на этом раунде нужна особая осмотрительность и заботливость.
Квалифицированные строители советуют выбирать тип фундамент зависимо от основы и совместного значения территории. В случае если плоскость отдела пересеченная, то лучше применять железные сваи (свайный фундамент), которые необходимо ставить по всему периметру на дистанции одного-двух километров друг от дружки. В случае, когда плоскость земли ровненькая, то хорошим видом будет применение столбчатого фундамента либо ленточного, однако 2-й вариант требует не менее долгого времени ремонта, в связи с тем что еще около 28 суток уйдет на общее замирание раствора, но несмотря на это долговечность выше, чем у собственных «братьев».
Сперва нужно провести разметку: по углам растолковываются колышки, а между ними протягивается нить. Дальше устанавливаются планки в места, где ожидается установка опор (вдоль тянущих стенок и промежуточные опоры), в случае если ожидается столбчатый либо свайный фундамент. В истории с ленточным фундаментом колышки необходимы только по углам, и предпочтительно поднять лопатой высокий пласт основы.
Следующий пласт – это или гравий (щебень), или колоченный кирпич, высота пласта – 10-15 сантиметров.
Дальше производиться ремонт деревянной опалубки, применяют листы ОСБ, фанеру.
После устанавливается армированный пояс из железных прутков и это все гасится цементным веществом до значения основы. В случае если брать цемент марки М400, то соответствие такое: 1:1,5:3 (цемент, песок, щебень). В случае если почва с огромным содержанием глины, то возможно обойтись и без опалубки, заливая бетон в ямы.
После общего застывания раствора, на высшую часть фундамента применяться пласт некрепкого битумома поверху которого кладется пласт гидроизоляции, в большинстве случаев материал. Эта операция повторяется снова так, чтобы вышла двухслойная изоляция. Листы рубероида вмещаются друг на дружку внахлест, а рубежи между ними скрупулезно залепляются аналогичным битумом.
Утеплитель нужно складывать с напуском во много см, в связи с тем что в будущем при конопатке эти выступающие края только уплотнятся.
После в обязательном порядке проходит отепление крыши, ее гидро- и пароизоляция. Время от времени учитывается контробрешетка, поверху которой удерживаться кровельный источник, а под которую кладут ветровлагозащитную диафрагму.
После того, как завершились все строительно-монтажные работы, и прошел момент усадки, стартуют работы по внешней и, время от времени, внутренней обработке парилки. Обычно применяют вагонку, которую фиксируют на особый сделанный из дерева скелет, а в возникшее место кладут блоки утеплителя, паро- и гидроизоляцию.