Как проверить свечи зажигания
Незначительно жалко, что во времена нагнетательных авто, блоков управления и раскрученной компьютерной диагностики временами располагаются желающие находить неисправность при помощи интуиции и молотка.
В особенности если говорить о свечках – расходниках, которые довольно менять по распорядку, чтобы избежать с ними многих проблем. Проверка свеч требуется не настолько часто: в случае, если они сломались из-за нарушений в работе в системах питания либо зажигания, либо если появляется предположение, что в процессе технического обслуживания были определены низкокачественные свечки.
Поводы, по которым появляется стремление свалить офисный смокинг и приняться за свечной ключ, явны: стартовали пробелы зажигания. Предположим, что причина пробелов прячется не в прорванной катушке, искрящемся высоковольтном проводе, гибнущей форсунке, подсосе воздуха, оплошностях датчика распредвала либо десятке иных неисправностей, которые вынуждают мотор распивать.
Добром, до того как просто так выжимать свечки, предпочтительно провести диагностику, в отдельных случаях – глубокую, с исследованием данных о работе двигателя в живую (лайв-даты). Однако мы договорились, как быть этого не хочется. Хочется просто выжимать свечки, осматривать их и стараться понять, какая из них не работает. Перейдем. Правда, выжимать пока ничего не будем.
Как ни странно, однако самый качественный способ понять, свечка какого цилиндра не позволяет искру, синхронно является и самым элементарным, и он ветх, как сами свечки зажигания: довольно отсоединять их по очереди и слушать, как меняется работа двигателя.
Если отключена рабочая свечка, обороты понизятся, если нерабочая – ничего в работе двигателя не поменяется. Вроде все очень просто, помимо одной детали: если на автомашине применяются персональные катушки зажигания, лучше не сдергивать их по порядку со свеч, а выключать их слоты.
Так можно уменьшить возможность потрясения током (а съездить может хорошо, в особенности если приняться за это дело сырыми руками), а помимо этого, это далеко не так рискованно для катушек. Если снимать их со свеч во время действия двигателя, можно их сжечь, а отключение им не так рискованно.
Всем данный способ неплох, помимо одного: он помогает определить цилиндр с пробелами зажигания, а не причину этих пробелов. Таким образом если вы убеждены, что провода, катушки и все другое исправны, свечу все же надо будет вывернуть и исследовать по крайней мере на вид.
Мокрое дело. Что-что, а сырая свечка должна заставить задуматься так или иначе. Свечка, потушенная топливом, работать не в состоянии никоим образом. На каждый случаю припомню: сам бензин не пылает, пылает топливовоздушная смесь. Потому сырая свечка – это всегда нерабочая свечка. Лишь легче от этого не становится, поскольку причинно-следственные связи здесь невразумительные.
Вполне может быть, повинна на самом деле свечка, которая прекратила предоставлять искру и зажигать бензин, который ее и захлестнул полностью. Быть может, повинна текущая форсунка, которая захлестнула бесперебойную свечу. В любом случае, такую свечу надо будет или почистить или заменить. К слову, во время данной операции предпочтительно обследовать свечку: если на ней есть постный темный доход, вероятно, на самом деле течет форсунка, и удовлетворенность от снова заработавшей свечки будет недолгой. Как досадно бы это не звучало, ее снова зальет топливом, и снова надо будет все начинать предварительно.
Отмечу, что если сырыми будут все 4 свечки, лучше забыть об идее починить автомашину их подменой. Здесь очевидно есть не менее мировая неприятность, и новые свечки, вероятнее всего, при первой же попытке включить мотор также будут залиты топливом. А просушить одну выявленную влажную свечку, удостовериться, что двигатель после этого распивать закончил, и посмотреть, как его хватит – некоторый резон имеет.
На природе. Предположим, свечка высохшая. Что далее? Далее исследуем электроды – главный и боковой (либо побочные, если свечка многоэлектродная). Очевидно, их тип не должен вызывать никаких подозрений (иметь доход либо отпечатки значительного выгорания), однако лучше для проверки промежутка применять щуп. Стандартный промежуток электродов свечки для нагнетательного двигателя – около 0,9 миллиметров. Едва ли незначительные отличия доведут к значительному числу пробелов зажигания, однако предпочтительно, чтобы он был в порядке.
Как можно проверить свечу еще? Вспоминаем 2-й прадедовский способ: одеваем на свечу кабель (либо катушку), кладем ее на двигатель и скручиваем движок. Нет искры – слабо. Однако опять таки не ясно: вероятно, прорван кабель либо не работает шпулька.
Тем не менее, по крайней мере возникает отчетливость по поводу того, что в цилиндре с данной свечой вспышки не будет. Если под рукою есть иная свечка (по крайней мере из располагающегося рядом цилиндра), то устанавливаем ее, включаем движок и глядим, будет искорка либо нет. Если будет, то заменяем свечу, если нет – ищем неисправности в системе зажигания (прежде всего – в проводе либо катушке). Если хотите купить права Липецк проходите по ссылке.
В случае если искорка есть, повеселиться можно, однако без застолья с цыганами и кабаном: данная искорка не свидетельствует несомненно о том, что она будет внутри цилиндра. В топливовоздушной примеси и под давлением искорка может бездна. Таким образом неимение искры – намного более информативный итог такого метода диагностики, чем ее наличие.
Пока, револьверы с пьезоэлементом для проверки свеч, которые реализуются в автомагазинах, также не относятся к качественным диагностическим приборам. Принцип такой же, что и в случае проверки стартером: если нет искры, это несомненно слабо, если она есть – это далеко не несомненно хорошо.
А в случае исхода свечки из строя довольно часто бывает, что пробелы стартуют лишь под перегрузкой – на повышенной скорости и при нажатии на педаль акселератора. Это именно тот пример, когда, покоясь на капоте, свечка может гореть, как бенгальский свет, и револьвер продемонстрирует ее общую трудоспособность, а поставленная на собственное место, она начинает хандрить.
На теоретическом уровне свечки можно проверить еще осциллографом по подлинному второстепенному высоковольтному импульсу, который появляется во время действия свечки. Однако иметь дома оптимальный осциллограф, уметь им пользоваться и не иметь резервные свечки – это так странно, что рассуждать про это не будем.
А проверить свечу мультиметром можно. Ее противодействие может быть в краях 2-10 кОм (последние значения здесь также думать сомнительными), если рассматривать идеальный вариант – от 3 до 8 кОм. Только не забудьте, что в природе есть свечки свежего противодействия (без интегрированного резистора), и у такой свечки противодействие может быть свежим.
Собственно говоря в гаражных условиях поиск поврежденной свечки не имеет огромного резона. Резон присутствует в поиске пропавшей искры, потому очередность действий в неимении сканера будет примерно одинаковой: ищем, какой цилиндр не работает (легче всего – последовательным отключением катушек либо проводов), после этого заменяем в забарахлившем цилиндре свечу.
Все заработало – хорошо, не заработало – ищем, что вышло из строя еще, и прекращаем обвинять в пробелах зажигания свечу.
В общем-то, если свечки менять своевременно (металлические и никелевые – раз в 30 миллионов км, платиновые и иридиевые – раз в 70-90 миллионов), то беспокоиться за них не нужно, и предположение должно снижаться на не менее ласковую катушку зажигания либо высоковольтные провода, которые у определенных владельцев автомобилей еще короля видели. Ну и следует помнить, что отработавшие собственный источник свечки значительно мешают катушкам зажигания. Таким образом наиболее правильно (и экономически резонно) будет вовремя обслуживать авто и не ожидать, когда погибшая свечка потянет за собой на тот свет другие детали системы зажигания.